在路易·威登的北京旗舰店，一个帆布包卖到近万元，但门口常有人排队等候，满载而归的顾客脸上似乎都挂着“物有所值”四个字。 就在路易·威登所在的这间高档商场的本土品牌门店里，我却多次听见这样的质疑，“就这么点布，还是中国牌子，卖上千元，这不是抢钱吗？”
每当此时，我总是忍不住为中国品牌叫屈：同样的消费者，为何对待本土品牌与对待洋品牌的态度如此不同！当中国奢侈品消费已跃升为世界第二时，为什么中国品牌没能分到一杯羹？国货就只配卖“白菜价”？
对洋品牌的崇拜和对国内品牌的歧视，早已不是个别现象。即便不是路易·威登这样的奢侈品大牌，诸如Coach、GAP、Levis这些外国的二线，甚至平民品牌，在中国的售价高出其本土价格一倍甚至几倍，都依然受到热烈追捧。尽管多数洋品牌也是“中国制造”，但消费者从不把它们的价格与低廉的制造成本画等号。相反，国产品牌即便设计再出色、服务再周到，许多消费者也会因为它的出身而不愿意多掏银子。像达芬奇、卡尔丹顿这样的企业，之所以甘当“假洋鬼子”，动机之一就是为了迎合这种崇洋媚外的消费心理。
对洋品牌的崇拜和对国内品牌的歧视，蔓延于零售渠道。国内的高档商场，几乎都把临街店面留给洋品牌，有些甚至不惜免收租金来挽留，为的是给自己撑门面。相反，中国品牌要想进驻这些大商场，不仅租金高、位置差，而且扣点费、装修费、活动费等一概不能少，销售额稍不达标就要遭受“缩减面积”、“换楼层”，甚至“撤柜”的命运。许多消费者大概不知道，中国服装品牌70%的成本都花在了这样的渠道维护上。
对洋品牌的崇拜和对国货的品牌歧视，在一些政府部门和金融机构也找得到身影。明明是附加值很高的时尚产业，却被笼统地划归为传统制造业，成为“腾笼换鸟”的对象，遭遇贷款难、审批难等门槛。而国外品牌，即便仅是大规模的产能转移，也常常被当做招商引资的重点保护对象。
实际上，中国品牌的设计、工艺、质量与洋品牌相比，远没有如“价格差”那么大的差距。一些高端顶尖品牌，在很多方面甚至已经可以与洋品牌比肩。二者所差之处，恐怕在于品牌的市场认知度和接受度。
一个牌子要成为高端名牌，需要历史考验，需要文化沉淀，需要高超的经营技巧，也需要一个公平的市场环境。像夏奈尔、路易·威登这样的奢侈品大牌，不仅经历了百年积淀，在经营发展道路上更是有很多可圈可点之处。中国很多时尚企业的历史不过20多年，锐气足，但底子薄，尤其需要一片公平的市场环境。因为，一边艰苦奋斗开拓市场，一边承受各方歧视的无情打压，谁也没法指望“八亿件衬衫换一架飞机”的时代会和我们拜拜。
当然，中国品牌要做强，根本上还是企业要戒除浮躁，耐得寂寞，在品牌经营的路上一步一个脚印地扎实前行，就像深圳那些女装品牌。
ジジ
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